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    既然是实用简约主义者的装修那必须遵循实用简约的原则写日记，着重写硬装部分，软装部分是个性化很强的东西，没有标准，所以本日记的大纲就是硬装流水账+软装照片（为了烤箱必须上毕业照)。

    先说说装修前的准备，妈网日记几十篇+万能度娘，准备了三个表，一是装修工序表，记载每个工序的施工标准，验收标准和麻友们容易遇到的问题；二是装修材料选购表，记载每种装修材料性价比高的商家和联系电话，后期就按表去实体店踩盘选择；三是装修公司和装修队黑白表，装修队是装修过程中最最最重要的部分，选了一个好装修队装修就成功了一半，或者起码这个表能让我们避开不好的装修队，也就是万幸了。妈网日记几百篇，要有选择的看，看干货多的，看到相关的就记录在相应的表上，事半功倍。

    再说说我对硬装的要求，一是安全施工文明施工；二是符合家装的国家标准；三是重点突出（必然是水电了)；四是把钱花在刀刃上，其他能省就省。

    最后是装修队的选择，我家工程才刚开始，现在还没法评价，完工再补上。

打拆阶段要注意的有，1.安全（合同上注明所有安全问题由装修公司负责）；2.下水管道要堵好，防止堵塞；3.提前跟楼下打好招呼，留下联系方式（防御漏水）；4.注意有没有打拆后有没有批荡空鼓（受震动导致空鼓)及铲灰的干净程度（防止未来墙面开裂)。下面是流水账记录

历经一个多星期，打拆基本结束，整个打拆过程由于灰尘太大，没怎么监工，大家直接看效果

打拆完后发现，间隔墙都是灰轻砖，听我家工头说一般轻质灰砖是不能砌大面积墙的，批荡层也是石灰沙子加一点点水泥，我家17年的老房子不应该是红砖的吗？开发商偷工减料啊啊啊啊啊！新开门洞的一面墙还因为震动整面墙空鼓，心塞，所有靠近洗手间的墙也因为震动都有些空鼓了，只能把这些墙的批荡全部打掉了，都是钱钱钱啊房子质量差非常不开心，买老房子的麻友们还是要小心，提前了解一下房子的质量。目前房子在铲灰阶段，继续上图

看到这样的铲灰我也是醉了，铲灰不是应该见到水泥吗？起码不能有大块的白呀，已经跟工头说了，工头人还挺好的，答应明天给我换工人，期待后续的铲灰效果。

第二天换的工人还是表示人工无法铲到水泥层，工头也说表面的腻子已经铲掉了，这些白色是由于以前的石灰和水泥沙已经在一起了，后面直接刷一层界面剂，隔天扇灰，不会影响后期的扇灰效果。我对此半信半疑，求助百度，百度说腻子层是怕水的，泼水之后不需要很大的力，腻子层就能轻松铲下来，如果确定白色的不是腻子层，对未来的扇灰效果影响不大。好吧，也只能这样了。就在我准备妥协的时候，张工打电话给我说如果我要求一定要见水泥，准备下午帮我用机器磨看看，机器打磨的效果终于跟我预想的效果接近了，但是由于打磨灰尘非常大，被邻居和物业投诉了，在这里要谢谢张工，主动帮我用塑料布把窗户都挡住了，虽然最后由于邻居的强烈要求还是停止了打磨，但是想要的效果已经七七八八了，还是比较满意的上图

关于空鼓：之前说过我家的间隔墙是轻质砖和石灰加沙的批荡，属于质量比较差的间隔墙，在墙上开个门洞，震动就使整面墙空鼓的厉害，张工建议所有的间隔墙都将批荡打掉以防未来开电槽再次导致空鼓，而外墙由于是红砖墙，批荡层可保留，我感觉说的有道理，谁叫咱家是老房子呢，钱又哗哗的流出去了

一个星期过去了，打拆完工，上图

打拆结束后开始砌墙和批荡，我在网上搜了标准做法，如下：

1，墙面粉刷前必须提前半天冲水湿透,；

2、新砌墙体时，尽可能地使使用12分墙，不要仅仅考虑12分墙可能挤占的空间与面积，在实际工作中，6分墙体带来的墙体开裂问题一直没有有效的解决办法，虽然6分墙的开裂不是绝对的，但如果开裂，基本上无法解决。

3、另新砌墙体时，为防止今后新砌墙体与原始墙体交界处的开裂，应在新砌墙体与原始墙交界处植入拉结筋，以八厘或十厘钢筋为佳，植入原始墙体的一端应当有十公分以上，长出部分埋入新砌墙体，6分墙因为墙体较薄，植入钢筋后墙体对 钢筋的抱握力不够，布设钢筋的意义不大，可以在墙体（12分墙同样需要）砌砖完成后，在原始墙与新砌墙交界处布放一公分格眼钢丝网，用铁钉将网固定在墙面 。

4、后进行墙体的水泥抹灰作业。布放钢网，不建议全墙面布放，因为钢网的金属韧性，过大面积的布放可能使用水泥抹灰出现空鼓，失去防裂作用的同时造成新的问题。

5、在房屋门洞的施工时，应当使用水泥预制梁体做为门洞过梁，尤其是在过梁上方有较大面积的砖体时，水泥梁体插入两边墙体的长度应当保证在十二公分以上，如果遇见一端为柱体的，应当在柱体上开洞，并植入钢筋加固定）。

6、尽可能地不要改动原卫生间的水泥防水梁。原始的水泥防水梁与楼板整体浇铸，有很好的防水渗透力，如果出现需要改变卫生间区域的情况，不能用砖直接砌，而是要先做“地圈梁”，（即在墙位底部用水泥、碎石、钢筋倒出一道20-30厘米高的地梁，干后再在上面砌砖。（因为砖会吸水，不能直接接触有水的地面，否则会影响墙面装修效果）；

7、新砌砖墙时，砖体应当浇透水，防止水泥中的水分被砖体吸付，影响墙体强度，墙体完成后，在进行水泥抹灰前，应当对砖体墙浇水吃透，有利于水泥抹灰在砖体表面的附着。在水泥墙体开始大面积泛白后，应当根据天气情况对墙体进行适当的浇水养护，防止天气急剧变化后出现的墙体空鼓

8、砌墙当天砖不能直接砌到顶，须间隔一至二天，到顶后原顶白灰须预先铲除后方可施工，最顶上一排砖须采用斜砌法，墙壁面应保持整洁。

9、粉刷好的墙体须浇水养护三天以上。

当然，这只是标准，现实家装过程中不可能完全按照这个标准执行，比如我家，之前我为了省面积，都要的6分砖墙，之前没做功课，不知道必须12分砖墙，但是没办法，砖都已经拉到家里来了，没办法反悔，还好我家新砌的墙很少，主要就是卫生间的一面墙，大家一定要在每个装修阶段把功课做到前面，不要事后才找相关规范，为时已完

虽然我家没有严格按网上的规范施工，但是还是尽量的遵守吧，比如卫生间的防水梁，钢筋是有的，就是没有碎石，不知道有没有影响，上图

砌墙用的沙子，张工说是河沙，但我感觉所谓的河沙应该就是水洗啥，因为之前妈友日记里提到说沙子里有小贝壳就是海沙，我就发现沙子里有小贝壳，不过也没办法，广州市场的河沙都是水洗沙，上图

水泥都是标配的石井水泥，之前听说都是用绿字水泥，但是在我家发现不是绿字的，张工说批荡用这种水泥干的快些，以后贴砖就用绿字水泥，上图

墙的批荡完工了，上图

张工说下星期一定电位，吸取上次砖墙厚度的教训，我这次把功夫做在前面，先在网上找了些水电标准，自己总结了一下发给他，如下：

水电施工要求和验收注意事项

1，管内导线总截面积不应超过和管内径截面积的40％，管内标准三根线，电管与水管不可同槽，如空间限止，需将水电管之间做水泥沙浆隔梁，同一住宅内配线颜色应统一。  墙身、地面开线槽，槽深为PVC管外径的1.5倍，横平竖直；开槽拐弯处最好用45°切割。线管预留水泥砂浆抹灰层>10mm。墙面批灰后应贴纸带或布带，防止墙面开裂。

2，电线导管弯管必须采用冷弯，弧度圆滑。馆内电线不得有接头、扭折；必须可以抽动、更换，暗盒每路线头应留200mm长。不允许用直角弯及三通。（工程上的弯管是通过两个45度弯来完成一个90度的弯，这样电线能够很容易的抽拉出来）。

3，强弱线管间距30cm。电线导管与水管在同一平面间距大于100mm,，不同平面间距大于50mm。强弱电管分管敷设，线管及插座距离均大于５０0mm；电气管路与热水管间距大于500mm；电气管路与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不小于300mm，交叉距离不小于100mm。

4，暗盒与线管必须通过锁母连接，电线接头牢固、线头不允许有裸露现象。当管线长度超过15m或者有两个直角弯时，应增加拉线盒。线盒安装应平直（用水平仪测），线管与线盒应用锁扣连接牢固。厨卫底盒前期不封牢，尽量调整在瓷砖边缘处。有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填，预留好检修口。

5，浴用明装混水阀出水口中心间距15CM，电热水器冷热水出水口中心间距10CM，出水口出墙深浅一致，出水口水平误差一致。

6，开关距地1300，插座距地300mm，开关边缘离门框150-20mm。同一套房内，插座开关各在同一水平线上（特殊要求除外），高度差小于5mm。

7，地面管线应固定在地面，不能移动，接头处固定牢固，吊顶管线应用管码固定，灯头线等裸露部分用黄腊管进行出线保护。

8，安装电源插座时，单相两孔插座左侧接零线（N）,  右侧接相线（L）；单相三孔插座中间上方接保护地线（PE）。插座地线单独敷设，不能与工作零线混用。

9，厨房、卫生间的电线管尽量不要从地面布线，尽量从顶面和墙面走线。吊平顶内的电气配管，应采用明管敷设，不得将配管固定在平顶的吊杆或龙骨上。

10，承重墙开槽，如不能使用线管，可使用黄腊管代替。

11，电视线接线必须采用分支器并留检查口。

12，敷设好的电线、网络线、电话线等都必须进行检测，是否短路、断路、接地等，检查验收合格后，封槽。

随着水电工程的开始，我也开始莫名的焦虑，总怕哪里没做好，一下担心窗户安装不好会漏水，一下担心洗手间的防水，又一下担心水洗沙后期会影响安全和墙面美观，再又担心水管连接部分发生渗漏。总之就是焦虑+坐立不安。为此我不停地骚扰工头，强调这个强调那个，我家工头还是属于比较好沟通的，一直让我放心放心，都会做好的。先来百度一下水电工程各种小工艺的标准：一是如何辨别真假庆丰电线和石井水泥；二是水管打压测试

一，如何辨别真假“庆丰”电线(转)

1：看剥出来的铜线色泽，应该是黄澄澄的，切面不会发灰，色泽均匀。假的颜色比较浅，切面有点发灰，或者色泽不均匀。

2：电线的柔韧度，应该是比较柔软的，假的会比较硬。

3：看胶皮，双塑意思就是有两层绝缘塑胶皮，真的质感好，有点类似磨砂哑光，跟铜线结合的很紧密，特别是里面那层，色泽鲜艳，纯度高，没什么杂质。假的则质感较差，比较生硬，跟铜线结合的疏松一些，里面那层则色泽暗淡，里面杂质很多，切面可以看的很清楚。

4：还有一个最简单的方法用打火机一烧可认别出真假，假的不阻燃、一烧就燃，真的烧不着。阻燃很好。

外面店里面卖的庆丰电线基本都是假的。只有去庆丰电线的门市部或者是直接去庆丰电线厂买，那才保证是真的。大家以后装修的时候注意了，一定要求装修公司或者装修队他们去门市部买电线。天河区庆丰电线门市部地址：黄埔大道中103号 坐车到员村山顶站下车。如果大家对买的电线有疑问的话，可以直接拿到庆丰电线厂质检部去检测。群友提供的仓库电话：86021926，我没打过，不知道具体情况

看看我家电线

假的石井水泥(转)

1.包装袋只有3层纸，（正品是4层纸袋）

2.包装正面右下角没有出厂编号和生产日期（正品是右下角有一个盖章，两行数字，第一行是编号，第二行是日期）

3.包装上印刷的字不够工整，比较模糊（正品包装上，字体工整，边缘清晰）

再看看我家水泥，应该是真的吧

二，水管打压测试

塑料管恒压1小时，压力下降不应大于0.05MPA。

这里重点说说我家的水管测试，我家是打到0.9MPA,刚开始一个小时，从0.9掉到了0.8，然后工头就开始到处找原因，有个水管的出水口没盖紧，后来又测了一次，刚好量房门的来了，我就没太关注，结果是啥样的我居然忘了，晚上在群里问，大家都说掉0.1不正常，我突然恐慌了，跟张工再三确认，张工说后来只掉了0.05，但我还是不放心，厚着脸皮要求张工第二天再测一次，张工爽快的答应了，从装修到现在，虽然也有过意见的相左，但是张工确实属于好沟通的工头，大部分时候都会实现业主的要求，在这里要赞一下张工。下面上水电图：

水电完工以后，最重要的洗手间防水开始了，我先就网上的标准洗手间防水工艺跟张工进行了沟通，总结如下：

装修做防水层前必须要对原有结构进行闭水检验，尤其需要注意对墙根、门槛、地漏、楼板接缝和排水管根等部位重点检查。有渗漏的用堵漏王修堵，如果有漏水很严重的需要灌注聚氨酯。

装修防水层防水主要的施工工艺为：

基层处理（水泥沙找平找坡，基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的，用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡等以及其他碎屑物质）

细部附加防水层。（阴阳角部位应作出圆弧形，并顺直，平光，墙根、门槛、地漏、楼板接缝和排水管根等部位多刷一次防水，最好在排水管根刷一次堵漏王）

沉箱底部和墙面涂刷三遍防水（垂直刷3次）

蓄水检查

做二次排水。（水泥沙或碎砖回填至二次排水口高度，平面向二次排水口稍微倾斜，保证最低位在二次排水口，找平，注意二次排水的位置与高低及找平的坡度，再刷三次防水）

铺上陶粒，钢丝网，表面水泥沙找坡找平，再刷三次防水。

表面水泥沙找平，铺地砖

再看看我家，我家有两个洗手间，其中一个要做二次防水，我家工艺是先在沉箱四周的直角用水泥沙摸个圆弧，先把圆弧刷一次防水，然后跟标准做法一样，唯一不同的是我家沉箱底部到二次排水的位置是用陶粒+水泥沙找平填的，而不是网上说的水泥沙或碎砖回填至二次排水口高度，问了几个网友，跟我家工头是同样的做法，也许网上的标准跟实际做法就是不一样的吧，我选择了相信我家工头，上图